Было бы обидно побывать в удаленных горных районах Северного Азербайджана и эти самые горы так и не увидеть. так и вышло - пелена тумана опустилась едва ли не до земли и о наличии здесь каких-то гор можно было только догадываться. Но проснувшись на следующее утро, мы увидели, что облака отступили и взору во всей красе открылись склоны Главного Кавказского хребта, с трёх сторон окружающие древний Шеки.

1. Утреннее солнышко золотит склоны Большого Кавказа, голубеет небо, черепичные крыши Шеки и макушки минаретов выглядят намного ярче.

2. Вот они - те самые лесистые склоны, окружающие Шеки. Летом здесь всё зелено, но и зимой красиво!

3. Караван-сарай XVII века, где сегодня действует гостиница.

4. Минарет мечети Гюль Гары.

5. После вчерашнего серого дня очень хотелось поснимать горный Азербайджан в солнечных лучах, и опасаясь, что клубящаяся в долине пелена тумана может вернуться, мы немедля пошли снова бродить по улочкам Старого Шеки.

6. Шеки - город, пронизанный стариной. Очень уютное местечко!

9. Приближаемся к Нухинской крепости. Помните, в прошлом посте я писал, что нынешний Шеки - это бывший город Нуха (переименованный в Шеки только 1960 году), а исторический Шеки располагался выше по долине реки Киш и был смыт наводнениями в XVIII веке.

10. У стен крепости, к сожалению, опасения оправдались. Этим январским днём солнышко посветило только в короткие утренние часы, и вскоре отступивший ночью и клубившийся в долине туман снова стал укутывать город. Зимой в горах такое нередкость...

12. Бывшая гарнизонная тюрьма 1895 года постройки. Ныне здесь в нижних этажах действуют сувенирные лавки.

14. Бывшая гарнизонная Трёхсвятительская церковь, переделанная из мечети после присоединения Шекинского ханства к Российской империи.

15. Туман уже почти совсем накрыл Шеки, и картинка стремительно приближалась ко вчерашней. Чтобы не бродить второй день подряд по промозглому туманному городу, берём машину и едем кататься по окрестностям. В окрестностях Шеки есть что посмотреть, а может заодно по пути и солнышко поймаем! :))

16. Выше по долине реки находится интересное горное село Киш. Это село находится у самого подножья Главного Кавказского хребта. Горы частично скрыты туманом, но кое-где снежные вершины проглядывают из-за пелены.

Главная достопримечательность села Киш - древний христианский храм, один из самых древних храмов Закавказья. Нынешняя церковь датируется XII веком, но согласно археологическим исследованиям, на территории, где находится храм, совершались религиозные обряды и намного раньше. Его считают своим и армяне, и грузины (и каждая из сторон приводит свои исторические доводы), а по азербайджанской версии, этот храм - кавказских албанов и удин, древних народов Закавказья, исповедовавших христианство, и какое-либо влияние грузин и, особенно, армян напрочь отрицается. Вокруг принадлежности церкви сегодня много исторических и политических споров.

17. Чисто внешне этот древний храм в селе Киш похож на такие же древние христианские церкви, которые я прежде видел в большом количестве в поездках по Армении и Грузии.

21. Село Киш выше по долине, чем Шеки, и облачность здесь не такая плотная. Выглянуло солнце, сразу запахло весной. Прогулка по улочкам колоритного горного азербайджанского селения.

24. Мечеть (я так понимаю, достаточно новая).

25. И снова в путь по дорогам Азербайджана - в селения Гах и Илису, расположенные в 20 километрах отсюда в соседней горной долине.

26. Недалеко от селения Гах на скале у дороги стоит красивая кирпичная церковь.

27. Это грузинская церковь XIX века. Гахский район Азербайджана граничит с Кахетией, исторической областью на востоке Грузии. Граница между двумя республиками проходит примерно в 20 километрах отсюда, по реке Алазань и знаменитой Алазанской долине.

28. Ещё одна действующая грузинская церковь находится в селении Гах, центре одноименного района. Это храм Георгия Победоносца, построенный в 1855 году. В этих районах Азербайджана и сегодня проживает много грузин.

В Гахе при случае тоже интересно погулять, но мы движемся в горы, вверх по долине реки Курмухчай, к горному селению Илису.

29. На подъезде к Илису сохранился старый каменный мост Улу-кёрпю ("Большой мост"), построенный, как говорят, на рубеже XIX-XX веков народным мастером Омаром.

30. Горные пейзажи Илису, подёрнутые лёгким туманом.

Илису - старинное горное село на склонах Большого Кавказа. До XVII века долина реки, где находится Илису, принадлежала Кахетинскому царству Грузии, которое было разбито Иранским шахом. В XVIII веке и вплоть до середины XIX века Илису было столицей Илисуйского султаната, под влияние которого входили земли как по эту сторону Главного Кавказского хребта, так и с противоположного склона (ныне - селение Цахур Дагестана). Илисуйский султанат находился в тесных отношениях с соседними ханствами и феодальными государственными образованиями на территории современных Дагестана и Северного Азербайджана. При этом были контакты и с русскими, в начале XIX века начавшими завоевание Закавказья. В 1844 году, в разгар войны между кавказскими горцами под руководством имама Шамиля против царских войск, Илисуйский султан Даниял-бек присягнул Шамилю, но вскоре Илису был взят штурмом русскими войсками. Сегодня в Илису, помимо азербайджанцев, проживают цахуры, один из древних коренных народов Кавказа, проживающий как на севере Азербайджана, так и по ту сторону хребта в Дагестане.

32. Илису - очень колоритное горное селение.

33. Село находится прямо у Главного Кавказского хребта.

34. Высота гор здесь составляет почти 4000 метров, а по вершинам хребта проходит граница Азербайджана и России. По ту сторону гор, за хребтом, всего в десяти километрах отсюда по прямой - Дагестан и его колоритные горные селения Муслах, Гельмец, Курдул, древний Цахур. Народы, проживающие по ту и по эту сторону Большого Кавказа - исторически родственные (можно сказать вообще один народ - цахуры), но сегодня разделены границей. Цахуры, живущие на азербайджанской стороне, давно ассимилировались и в большинстве своём считают себя азербайджанцами. При этом местные рассказывали, что в начале лихих 90-х, когда в Азербайджане шла Карабахская война, многие люди, опасаясь быть туда призванными, да и просто спасаясь от голода и ужасов тех военных лет, с риском для жизни переходили через покрытый ледниками хребет и уходили на ту сторону, в Дагестан. Сегодня такой переход уже врядли возможен - государственная граница строго охраняется.

35. Пограничный военный пост в конце долины - дальше дороги нет. За постом уходят ввысь громады Большого Кавказа, а по ту сторону хребта - Дагестан, Россия.

37. Пятничная Джума-мечеть Илису XVIII века - памятник архитектуры национального значения.

38. Развалины крепости XIX века.

39. Илису находится в 8 километрах от вершин Главного Кавказского хребта (по которым проходит граница) - в живописном месте, где встречаются две горные долины. Кругом покрытые снегом горы, да и тумана здесь практически нет. Потрясающе красиво!

40. В глубине первой долины, по которой протекает река Курмухчай, на высоте 1600 метров, находится горный аул Сарыбаш, населённый цахурами. Оттуда до хребта и границы ещё ближе, всего 4-5 километров. Местные предлагали свозить туда на УАЗиках, но нам пора уже было назад.

41. А это вторая горная долина, также идущая с Главного Кавказского хребта и соединяющаяся с первой.

45. На склонах гор привлекло внимание вот это интересное сооружение.

46. Как объяснил нам водитель, это старая печь для обжига кирпича - бывший местный кирпичный заводик.

Пора было возвращаться в Шеки и затем на автобусе в Баку. Горный Азербайджан необычайно интересен - было бы здорово сюда ещё вернуться, посмотреть другие колоритные селения: Загаталу, Джар, Хыналыг, потрясающий Лагич, известный своими мастерами по меди; Губу с её уникальным еврейским поселением. Да и вообще в Азербайджане осталось ещё много чего неохваченного - Мингечевир с огромным окружённым горами водохранилищем на Куре, второй по населению город Гянджа и озеро Гёйгёль на границе с Карабахом (несмотря на прифронтовой статус, озеро сейчас открыли для посещения туристов); очень интересно было бы съездить в Нахичеванский анклав, отделённый от остального Азербайджана и окружённый Арменией, Турцией и Ираном. Но это в другой раз, а за эту неделю мы и так здорово поездили и посмотрели. Азербайджан - классная страна, куда хочется вернуться!

Лет пять назад я случайно попал в «Иллюзион» на турецкий фильм, названия которого сейчас уже не помню. Что больше всего запало в память, это зимние виды захолустной турецкой деревушки, где происходило действие. Ближний Восток вдруг предстал передо мной не ярким и безмятежно-весёлым, а будничным, мрачным, продрогшим. В этом было какое-то откровение, как бывает в гостях, когда все разошлись, а тебе хозяин предложил остаться, и ты видишь уже не внешний лоск праздника, а внутренний уклад семьи, настоящую жизнь. С тех пор мне очень хотелось увидеть что-то подобное своими глазами

Возможность осуществить эту маленькую мечту представилась так же неожиданно, как и распродажа билетов «Аэрофлота» в Азербайджан. Уехав с побережья Каспийского моря из промозглого и ветреного Баку вглубь страны, в Шеки, я решил добраться до горной деревушки Киш, известной своей древней албанской церковью. И вот что из этого получилось.

Поиски русскоговорящего аборигена в сонном воскресном Шеки привели меня к невысокому сухому аксакалу, который стоял передо мной и напряжённо морщил лоб.
- Как? Киш? Не знаю такой...
- Албанская церковь должна там быть, - сказал я.
- А-а-а! Кщщь! - обрадовался старик. - Кщщь! Кщщь - это вот там, тебе марщрутка нужна.

Гремя цепями, «марщрутка», а на самом деле старый автобус «ГАЗ», выползла по укатанной снежной дороге из Шеки и, кряхтя и чихая, покатила в горы. По пути я увидел лежащий в кювете микроавтобус, убедительно опровергающий туристический миф, что местные на своих машинах с дороги не вылетают ни при каких обстоятельствах - такие ловкие. Ещё как вылетают. Пока я был в Азербайджане, по местному интернету всё время проходили новости о таких вылетах на скользких и очень опасных горных дорогах.

Путешествие длилось недолго, всего через двадцать минут колымага с надрывным рыком дотянула до конечной остановки - маленькой площадки на склоне горы. Пара магазинов и скользкая тропинка, ведущая вверх. Остальное скрывалось в лёгкой дымке.

Поднимаясь по дорожке, вокруг я видел именно то, что и собирался увидеть, и радостное предчувствие переполняло меня.

Обратите внимание на прозрачные навесы внизу снимка и под южной стеной храма.Под ними лежат кости предков современных азербайджанцев, кавказских албанов. Это, некоторым образом, тоже сюрприз: раскопать кости предков и оставить их лежать открытыми всем ветрам - как-то это мне казалось не по-нашему, не по-кавказски.

Те, кто читал выдающуюся книгу Леонида Соловьёва "Повесть о Ходже Насреддине", помнят описанного в "Зачарованном принце" характерного персонажа: распределителя воды. Распределителем воды из деревенского арыка назначали самого честного и аккуратного крестьянина, который следил, чтобы каждому досталось справедливое количество драгоценной влаги из байского источника. Теперь этот процесс, слава богу, несколько автоматизирован.

Интересный школьный плакат: плакат, судя по подписи Гейдара Алиева, относительно новый, а вот школьная форма ещё советского образца.

Пишет ЖЖюзер:asketic-travel
Лет пять назад я случайно попал в «Иллюзион» на турецкий фильм, названия которого сейчас уже не помню. Что больше всего запало в память, это зимние виды захолустной турецкой деревушки, где происходило действие. Ближний Восток вдруг предстал передо мной не ярким и безмятежно-весёлым, а будничным, мрачным, продрогшим. В этом было какое-то откровение, как бывает в гостях, когда все разошлись, а тебе хозяин предложил остаться, и ты видишь уже не внешний лоск праздника, а внутренний уклад семьи, настоящую жизнь. С тех пор мне очень хотелось увидеть что-то подобное своими глазами

Возможность осуществить эту маленькую мечту представилась так же неожиданно, как и распродажа билетов «Аэрофлота» в Азербайджан. Уехав с побережья Каспийского моря из промозглого и ветреного Баку вглубь страны, в Шеки, я решил добраться до горной деревушки Киш, известной своей древней албанской церковью. И вот что из этого получилось.

Поиски русскоговорящего аборигена в сонном воскресном Шеки привели меня к невысокому сухому аксакалу, который стоял передо мной и напряжённо морщил лоб.
- Как? Киш? Не знаю такой...
- Албанская церковь должна там быть, - сказал я.
- А-а-а! Кщщь! - обрадовался старик. - Кщщь! Кщщь - это вот там, тебе марщрутка нужна.

Гремя цепями, «марщрутка», а на самом деле старый автобус «ГАЗ», выползла по укатанной снежной дороге из и, кряхтя и чихая, покатила в горы. По пути я увидел лежащий в кювете микроавтобус, убедительно опровергающий туристический миф, что местные на своих машинах с дороги не вылетают ни при каких обстоятельствах - такие ловкие. Ещё как вылетают. Пока я был в Азербайджане, по местному интернету всё время проходили новости о таких вылетах на скользких и очень опасных горных дорогах.

Путешествие длилось недолго, всего через двадцать минут колымага с надрывным рыком дотянула до конечной остановки – маленькой площадки на склоне горы. Пара магазинов и скользкая тропинка, ведущая вверх. Остальное скрывалось в лёгкой дымке.

Поднимаясь по дорожке, вокруг я видел именно то, что и собирался увидеть, и радостное предчувствие переполняло меня.

На фотографии кажется, будто справа потянул дым. Это на моих глазах на деревню не опустился, как это бывает в городах, а наполз, как это бывает в горах, туман. Вот прошла буквально минута, и видимость сократилась до сотни метров.

В таких условиях и речи быть не могло, чтобы увидеть церковь издалека, как это пишут уже побывавшие в Кише путешественники. Но церковь была не единственной моей целью и я просто углубился в лабиринт путанных деревенских улочек и бродил по ним, пока не наткнулся на Алика. Алик - местный житель. Лет сорока, худой, низкорослый, в тренировочных штанах, дублёнке и кепке. Разумеется, брат Алика работает на рынке в двух шагах от моего дома в Москве. Сначала Алик предложил зайти в гости на чай (от дущи прошу), потом проводил меня до церкви, потому что я в своих блужданиях ушёл на противоположный конец деревни.

Наверное, меньше всего вы ожидали встретить здесь Тура Хейердала! Тем не менее, это именно он, большой друг азербайджанского народа. Исследовав памятники Кавказской Албании, Тур Хейердал выдвинул смелую теорию, что норвежцы являются потомками кавказских албанов. Азербайджанцам эта теория очень льстит, потому что приятно иметь младшими братьями такой симпатичный и благополучный народ как норвежцы.

Тур Хейердал бывал в Азербайджане и в самом Кише и участвовал в поддержке реставрации церкви, до окончания которой не дожил совсем немного.

Вот и сама церковь. Её внешний вид служит поводом для ожесточённых споров после того, как несколько лет назад она подверглась существенной реставрации. Многие утверждают, что вследствие избыточного усердия реставраторов уничтожен исторический облик церкви и первоначальные детали отделки. Мне судить об этом трудно, я могу только дать ссылку на фотографию, показывающую внешний вид церкви до рестраврации.

Обратите внимание на прозрачные навесы внизу снимка и под южной стеной храма.Под ними лежат кости предков современных азербайджанцев, кавказских албанов. Это, некоторым образом, тоже сюрприз: раскопать кости предков и оставить их лежать открытыми всем ветрам - как-то это мне казалось не по-нашему, не по-кавказски.

Раньше мне казалось, что подобные забавы с костями свойственны в первую очередь католикам: парижские катакомбы, армия палермских мумий во главе с очаровательной крошкой Розалией Ломбардо, чешские и польские костницы... Однако пару лет назад в Муроме довелось посетить костницу мужского Спасо-Преображенского монастыря, а теперь вот и на Кавказе столкнулся с этим странным украшением.

Уютно свернувшись, кавказский албан доброжелательно улыбается из каменного мешка у входа в церковь. Все азербайджанцы, с которыми мне приходилось общаться в этой поездке, обстоятельно докладывали мне, что, во-первых, все (все!) кавказские албаны имели рост два метра двадцать сантиметров, во-вторых, были голубоглазыми блондинами. И то, и другое замечание довольно примечательно.

Что касается роста, то кавказцы любят украшать свои рассказы "абсолютно точными" цифрами, вроде роста албанов, скорости, которую месяц назад развил на своём BMW сын местного олигарха перед тем, как впечататься в столб, суммы, которую выложил за этот BMW папа-олигарх, веса полотнища гигантского флага-рекордсмена, развевающегося над Баку, и т.д. Все эти яркие и бестолковые цифры бережно хранятся в народной памяти, передаются из уст в уста безупречно точно и никогда не ставятся под сомнение. Пусть очевидно, что вся нация не могла иметь рост 2.20 м - неважно, сказано 2.20, значит 2.20. И не спорьте.

Про блондинов тоже интересно. Дело не в том, были албаны блондинами или не были (видимо, были), а в том, с какой гордостью азербайджанцы говорят об антропометрическом совершенстве своих предков (да и многие другие кавказцы тоже). Мне раньше казалось, что местные стандарты красоты должны быть обусловлены тем типом внешности, который преобладает в данной местности на данном этапе истории. То есть если все маленькие и узкоглазые (тёмноволосые и крючконосые или чёрные и кучерявые), то и местное восприятие красоты формируется в рамках именно этого типа.

Ан нет. То и дело приходилось слышать драматичные признания от китайцев, тайцев, арабов, турок, многих представителей коренных народов России, среднеазиатских тюрков на тему того, какие они несовершенные в сравнении с европейскими людьми. Наиболее ёмко эту мысль выразил один желчный турок, с которым я познакомился в ноябрьской поездке. Как-то за ужином он, по своему обыкновению мрачно, сказал, поглядывая на сидящую рядом жену: "Моя жена - урод... Да я и сам урод. Строго говоря, мы, турки - все уроды."

А вот азербайджанцам повезло: их предки были голубоглазыми блондинами, ростом два двадцать.

Впрочем, вернёмся к цели поездки. Вот и внутренний вид церкви. Сейчас здесь что-то вроде музея. Музей, откровенно говоря, очень бедный, это даже экспозицией не назовёшь, скорее, иллюстративный материал на тему Кавказской Албании. Споры относительно ущерба, нанесённого реставрацией, затрагивают и внутренний вид церкви, который, как утверждают, тоже сильно пострадал.

Когда я вышел на улицу, увидел, что туман почти рассеялся, и снова стали видимыми склоны гор.

Типичные ворота с маленькой дверкой.

Юноша не просто так присел на корточки посреди улицы. Он приволок на высокий пригорок огромное бревно, которое позже будет распилено и пойдёт в печь. Но путь ещё не завершён, и юноша присел передохнуть перед тем, как тащить бревно дальше по улице, потом на пятьдесят метров вниз, потом ещё в сторону, а потом на ещё на один высокий обледеневший пригорок. Я просто потом по его следам прошёл, так получилось, это был нелёгкий путь. Есть всё-таки в патриархальной жизни на свежем горном воздухе свои изъяны.

Основательная деревенская ограда имеет мало общего с привычным нам дачным штакетником.

Те, кто читал выдающуюся книгу Леонида Соловьёва "Повесть о Ходже Насреддине", помнят описанного в "Зачарованном принце" характерного персонажа: распределителя воды. Распределителем воды из деревенского арыка назначали самого честного и аккуратного крестьянина, который следил, чтобы каждому досталось справедливое количество драгоценной влаги из байского источника. Теперь этот процесс, слава богу, несколько автоматизирован.

Интересный школьный плакат: плакат, судя по подписи Гейдара Алиева, относительно новый, а вот школьная форма ещё советского образца.

Моя прогулка подходит к концу. Я вышел на тропинку, ведущую обратно к автобусной остановке. На противоположном склоне широко раскинулось деревенское кладбище.

Внизу уже стоит машртурка, она идёт от шекинского рынка, и кто-то привёз свежие продукты, а кто-то свежие новости.

Старая традиция строить публичные источники воды в современном оформлении. В правом верхнем углу видна памятная гранитная плита с выгравированным текстом.

Ну и у самой остановки последнее яркое впечатление от Киша - мужской салон. Именно здесь кишские красавцы обзаводятся причёсками по самой последней кишской моде.

Как добраться
Из северной части Шеки до Киша идут маршрутки-автобусы № 15 (он беш) и № 23 (йирми уч). Время в пути - минут 15-20, интервал движения - тоже минут 20-25. Проезд стоит 20 гапик (около 8 рублей). В хорошую погоду церковь, говорят, видна от дороги. В плохую погоду можно сориентироваться по указателям или спросить местных про албанскую церковь - албан мэбэди. Вход в церковь 2 маната (примерно 75 рублей), съёмка - столько же.

День восьмой. Переезд в Шеки и президентский кортеж.

С утра дождь больше не шел. Мы решили воспользоваться шансом и наконец-то эвакуироваться из Исмаиллы, тем более что из достопримечательностей в городе был лишь магазин Luks Market, наш придорожный мотель Talistan и кафе Дружба.

На автобусной остановке таксисты, конечно же, говорили, что автобусы и маршрутки будут только после обеда. Но маршрутки начались раньше. Правда, как нас и пугали, наше путешествие по Азербайджану совпало с турне по стране азербайджанского президента и турецкого премьер-министра. Так что сначала мы полчаса сидели на автовокзале в Гебеле и смотрели с первых рядов партера, как мимо проносился президентский кортеж из трех десятков машин. Потом постояли в толпе машин на перекрытой дороге перед городом Oguz, и после того как водитель решил променять многочасовое стояние на езду по полям и раздолбанной старой дороге, еще 3 часа стояли перед въездной табличкой Sеki .

Зато перезнакомились и сдружились со всей маршруткой, а также расширили словарный запас азербайджанского. Чудесные в Азербайджане люди – искренние и открытые. И каждый переезд в маршрутке с местными жителями – прекрасный опыт и незабываемое общение.

Помимо двух чудесный молодых людей, не знавших по-русски ничего, кроме «да-да-да», но активно помогавших нам изучить азербайджанский, а также молодой мамы, накормившей нас бутербродом с котлетой, и ее очаровательной девятилетней дочки, уже знающей несколько слов по-английски, в маршрутке ехали двое русских мужиков, работающих в Гебеле на строительстве канатной дороги. Дядьки после пары часов знакомства купили на въезде в Шеки водку и очень по-свойски предложили разделить с ними бутылку. Окружавшие нас пассажиры были в шоке от такого русского колорита. А мы поспешили отказаться от столь заманчивого предложения.

Когда участники президентской делегации насладились достопримечательностями Шеки и двинули в сторону Баку, дорогу наконец-то открыли, и в 6 часов вечера, спустя 8 часов после старта из соседнего Исмаиллы, мы все-таки прибыли в самый романтичный город Азербайджана.

В старой советской девятиэтажной гостинице на главной площади, которую LP охарактеризовал как нечто ужасное и «только для мазохистов», администратор предложил нам номер за 50 и, увидев шок на наших лицах, опустился до 40 манат. Мы и так не собирались там останавливаться, но если бы нам предложили номер, например, за 15 манат, могли бы подумать.

Тем сильней был шок, когда мы, пройдясь через вылизанную для туристов центральную улицу старого города, пришли в старинный Караван-сарай и обрели просторный двухкомнатный номер в старинном здании всего за 36 манат. С круглосуточной горячей водой с хорошим напором, туалетной бумагой, мылом и wi-fi. После всех тех жилищ, где мы обитали последнюю неделю, это был настоящий дворец!!!

На ужин мы отправились в центр Шеки, где в хорошем ресторане отведали традиционное для Шеки блюдо Piti (тушеная баранина с горохом в горшочке, естся путем сначала сливания бульона и поедания его с кусочками замоченного в бульоне лаваша, а затем путем разминания вилкой густого содержимого горшочка и его поедания). Бульончик был ничего, а вот гуща как-то не впечатлила. Графин же заказанного домашнего вина был просто ужасен. Мы пытались утешить себя мыслью, что такой странный вкус – результат приготовления вина не из винограда, а, например, из слив. Но официант опроверг наши догадки. Наверное, вино было перебродившим или испорченным. Еще года 3 назад.

В отеле, наслаждаясь благами цивилизации в виде wi-fi, рассевшись под массивными арочными проходами с видом на красивейший внутренний дворик и звездное небо, нарвались на странного чувака, которого видели до этого в пробке на въезде в Шеки. «Самовлюбленный идиот», как он сам себя охарактеризовал, весь вечер смешил нас нереальным эгоцентризмом.

День девятый. Шеки и Киш.

На утро, пока девчонки высыпались после злоупотребления Ивановкой, я сходила в крепость и Ханский дворец. За крепостной стеной расположилась пара музеев, древняя албанская церковь, в которой теперь тоже музей и, собственно, сам дворец. Внутри него несколько красивых и полностью покрытых фресками комнат с разноцветными витражами на окнах. Жаль, что без гида смотреть нельзя, а фотографировать нельзя даже за плату. Но красиво, да.

Потом прошлась по утреннему старому городу мимо старинных минаретов и затейливых домиков, сложенных из камня, под созревающими гранатами и абрикосами. В старом центре и вдали от туристической улицы люди хорошие: простые и приветливые. Хотя в целом чувствуется, что город слегка подпорчен туризмом. Правда, небезосновательно – мощеные улочки, старинные дома и мечети красивы, а окружающие город полностью покрытые лесом горы придают ему идиллический вид.

Потом мы вместе позавтракали в ресторане нашего отеля, расположенном посреди зеленого сада, и поехали на переполненной маршрутке в соседнюю деревню Kis , знаменитую древней албанской церковью — когда-то давно кавказские албанцы, будучи христианами, населяли весь север Азербайджана. В маршрутке были почему-то одни женщины, нам сидячих мест не хватило, и минут 20 пришлось стоять, согнувшись и положив друг другу голову на плечо.

Рядом сидела пожилая женщина, заговорившая с нами по-русски. Рассказала о своей жизни. У нее была русская мама и азербайджанский отец. Матери в Азербайджане не понравилось, и она, выкрав всех троих детей, вернулась в Россию. Отец женился второй раз, но детей у пары не было, и после смерти матери он «выкрал» своих детей обратно. Так наполовину русская Галина Ивановна, получившая после возвращения в Азербайджан более аутентичное имя, и прожила всю жизнь в Азербайджане, который по ее словам ей не нравится. Очень по-разному складывается у людей жизнь…

Киш оказался тихой деревушкой в окружении зеленых гор. А албанская церковь красивой и лаконичной.

Водитель обратной маршрутки живо интересовался, нравится ли нам Азербайджан, спросил, не хотим ли мы остаться еще, и на ответ «хотим» сказал простое: «Ну так оставайтесь!» Потом позвал в гости, сказал, что его жена о нас позаботится, а на выходе отказался брать с нас деньги за проезд.

На базаре мы закупились грушами и гранатами и отыскали кафе, из которого нас отвели в соседний «кабинет» — гаражного типа помещение с длинным столом во всю длину «кабинета» и десятком стульев. Покормили домашними пельменями с бульоном, соленьями, лавашом и чаем. Денег стоило каких-то смешных, и все были жутко милы и доброжелательны.

Остаток дня был проведен в прогулке через старый город Шеки, через крепость и в распитии во внутреннем дворике нашего прекрасного Караван-сарая Ивановки в компании львовского бэкпекера Паши. За неделю мы не встретили ни одного бэкпекера, но красивый Шеки притягивает их к себе как магнитом — в первый же день мы увидели на улицах городах целых 5 человек с рюкзаками! Какой же это нереальный мизер по сравнению с соседней Грузией, наводненной туристами любого бюджета.

Потом в отель после съемок и ужина вернулись наши давние знакомые – азербайджанская часть съемочной группы Жерара Депардье, которую мы встретили 5 дней назад в Кубе. Они приехали в Шеки утром, и мы пересеклись на ресепшн в момент их заселения. Все были друг другу рады. Правда, Жерару старинные внутренние убранства Караван-сарая по душе не пришлись, и он с французской свитой поселился в 4-звездочном отеле Seki Saray, так что с ним снова повидаться не довелось. Зато остаток вечера был проведен в культурном обществе азербайджанских киношников под местные напитки. Ивановка в тот вечер закончилась во всех окрестных магазинах.

Туристический рай
Все побывавшие в Шеки желают только одного – посетить эти места еще раз

Айнур Талыбова
Баку

Шекинцы не реагируют на комплименты о красоте здешних мест. Привык-ли. Шеки нравится всем. Все им восхищаются, и почти каждый хвалит его. Шеки - настоящий туристический рай, центр туризма северо-западного ре-гиона Азербайджана. И сегодня это самое популярное место, куда направля-ется почти весь поток посещающих Азербайджан зарубежных гостей.

Любители отдохнуть на природе хорошо знакомы с этим местом. Мархал считается самым популярным местом отдыха. Очень быстро завоевавший из-вестность в 80-е годы прошлого века, Мархал стал местом, которое обяза-тельно посещают как местные, так и гости. Летом сюда в поисках прохлады приезжают жители Шеки и прилегающих районов. В последние годы на рас-кинувшемся здесь рукотворном озере появились и катамараны. Своеобразное развлечение.
Мархал прекрасен во все времена года. Если даже не собираетесь здесь ноче-вать, стоит хотя бы подышать пьянящим воздухом здешних мест и насла-диться чарующим пейзажем. Недалеко - всего в 7 километрах - расположено еще одно чудо Шеки – горное плато Хан, где вы можете продолжить свое пу-тешествие.

Горное плато Хан

Как видно из названия, это место, где располагалась резиденция шекинских ханов. Говорят, что с наступлением жары шекинский хан переезжал на это плато с семьей, прислугой, домашними животными и оставался там до нача-ла холодов. По рассказам, оттуда даже был проложен стеклянный канал, по которому во дворец хана доставлялось молоко.
Плато расположено на очень большой высоте и поэтому здесь не растут де-ревья. Но воздух пропитан пьянящим ароматом горных цветов, особенно чабреца. В ясную, солнечную погоду отсюда отчетливо видны окрестные районы. Отправляясь на плато Хан, остерегайтесь волкодавов, которые охра-няют отары. Лучше подойдите к чабану – он и от собак защитит, и угостит хлебом с сыром, нальет заваренного прямо на костре ароматного чая из чаб-реца. Желающие могут взять с собой продукты, палатку и переночевать тут.

Всего за несколько проведенных здесь минут осознаешь, чего лишает нас су-етная городская жизнь. Только вдохнув полной грудью чистый горный воз-дух и увидев румянец на щеках чабана, понимаешь мудрость шекинского ха-на, избравшего этот райский уголок местом отдыха.
Ханское плато раскинулось в 15-20 км к северу от Шеки. В эти места с девст-венной природой лучше добираться на лошади или джипе. Единственная до-рога на плато Хан проходит через Мархал, где и можно решить вопрос с транспортом. Не беда, если нет своей машины. Местный проводник обеспе-чит вам безопасную поездку к раскинувшемуся на крутом склоне лесу. А вы во время поездки на его автомобиле можете наблюдать за неповторимым пейзажем, увидеть белок, других лесных животных и, если повезет, даже ис-пуганного медвежонка. Эта увлекательная поездка доставит вам истинное наслаждение и незабываемые впечатления. Стоит попробовать.
Проводники рекомендуют подниматься на плато Хан в летние месяцы, когда осадков относительно мало. Образующийся после дождя селевой поток сме-тает все на своем пути – кустарники, деревья и даже крупные валуны. Ни пройти, ни проехать, пока не прибудет трактор и не расчистит дорогу. Ше-кинцы надеются, что ситуация изменится и эти места станут еще более при-влекательными для туристов, если от Мархала до плато Хан проложат канат-ную дорогу или построят фуникулер. Хотя любителей экстрима вполне уст-раивают и горные тропы.
Поездкой в Мархал и на плато Хан приключения не заканчиваются. Ведь на обратном пути нас ждет еще одна поездка, повышающая уровень адреналина в крови и которую грешно не совершить. Но об этом чуть позже. А теперь еще об одной достопримечательности, которую обязательно надо посетить.

«Место Мустафа бека»

Шекинцы называют это место и «лагерем Мустафа бека». Кто он? Этот во-прос задают все. Один из рода шекинских ханов в начале ХХ века. В те вре-мена эта местность была его личной собственностью, где он отдыхал со сво-ей семьей в летние месяцы. После большевизации в 1920 году долгие годы здесь действовал знаменитый на весь Советский Союз пионерский лагерь. Сейчас же это – частный центр отдыха. В сравнении с другими подобными местами в Шеки здесь очень низкие цены: всего 6-8 манатов на человека, включая завтрак. Настоящая находка, если хотите убежать от городского шума, подышать чистым воздухом и насладиться красотой густого леса.
Квартал Гюлхали, где расположено «место Мустафа бека», - точка, откуда началась закладка Шеки. Этот квартал знаменит и другими достопримеча-тельными местами – здесь расположены дом, в котором родился и вырос ос-новоположник драматургии на Востоке писатель, поэт и драматург Мирза Фатали Ахундов (1812-1877), и памятник XV века мечеть Гюлхали, от кото-рой ныне сохранился только минарет.
Шеки невозможно обойти за один день. Те, кто хотят хорошо отдохнуть и осмотреть город, должны потратить на это 3-4 дня. Где остановиться? Выбор довольно широк. Можно остановиться и в разбросанных по всему городу и его окрестностям отелях, и в коттеджах типа модерн, и в домах местных жи-телей, готовых оказать туристам, направляющимся в Кёхне Гала, услуги. Ту-ристы могут воспользоваться также гостиницей «Караван-сарай», где вы по-лучите наслаждение от настоящей ботанической среды. Эта старинная гости-ница была предоставлена в распоряжение приезжающих в Шеки гостей после проведенных в 2002 году реставрационных работ. Рассчитана она на 75 че-ловек, но летом здесь очень трудно найти свободное место, если только вы не зарезервировали его заранее.

Коневодство и охота

Как еще можно провести время в Шеки? Любители лошадей и спорта могут стать свидетелями традиционных скачек, а также конных игр. В Шекинском центре коневодства содержат и выращивают лошадей различных пород. Мо-жете насладиться их красотой и даже покататься на них.
Шеки является также одной из крупнейших охотоведческих баз Азербайджа-на. Любители поохотиться здесь могут обратиться в Клуб охотников, кото-рый имеет разрешение Министерства экологии и природных ресурсов Азер-байджана. Зарегистрировавшись, можно поохотиться на некоторых зверей – кабана, тура и прочих, перечень которых устанавливается тем же министер-ством.

Исторические памятники

В I веке Шеки был одним из самых больших городов Кавказской Албании. Название Шеки носила одна из одиннадцати административных единиц Ал-банского государства, расположенная на северо-западе. Это подтверждают многочисленные историко-культурные памятники, относящиеся к Кавказ-ской Албании.

Караван-сараи

На берегу протекающего прямо посреди Шеки реки Гюрджанчай расположе-ны основные торговые и деловые центры города. В Шеки много базаров и караван-сараев, т.к. он с древних времен был городом ремесленничества и торговли.
Караван-сараи – распространенные на феодальном Востоке постройки. Каж-дый путешественник, который посетил Шеки, уделяет им особое внимание. В средние века они сыграли большую роль в становлении и развитии этого го-рода.
В XVIII-XIX вв. в Шеки было пять больших караван-сараев – Исфаханский, Тебризский, Лезгинский, Армянский и Тезе (Новый), в которых останавлива-лись прибывающие из дальних стран купцы. Здесь же обеспечивалась безо-пасность их грузов. Купцы размещали свои товары в подвалах, торговали на первом, а жили на втором этаже.
До наших дней сохранилось только два караван-сарая, которые относятся к XVIII веку и известны под названиями Ашагы (Нижний) и Юхары (Верхний) караван-сараи. Возводились они местными мастерами. Сейчас караван-сарай Юхары используется в качестве отеля. Расположенный у его входа купол считается одним из самых больших на Ближнем Востоке.
«Дом чая» в этом караван-сарае совершенен в плане принятого в Азербай-джане чайного сервиса. К чаю в стаканах «армуду» здесь подаются шекин-ская халва, знаменитые шекинские сладости, разнообразные варенья и ли-мон, который способствует регулированию давления после употребления большого количества сладких яств. Добавьте сюда и официантов, которые говорят на английском с шекинским акцентом, и вы легко представите себе весь колорит ситуации.

Албанский храм Киш

Албанский храм Киш включен в список всемирных памятников ЮНЕСКО. Этот храм, расположенный в селе Киш Шекинского района Азербайджана, относится к I-V вв. и считается одним из самых ранних храмов в Закавказье. Киш – древнее село, расположенное в 6-7 км от Шеки на берегу одноименной реки.
Этот храм посещают почти все прибывающие в Шеки местные и иностран-ные гости. Пусть вас не удручают закрытые двери здешнего музея – его смотритель местный житель, у которого ненормированный рабочий день. Можете постучаться к нему в любое время и попросить открыть двери музея.
По словам нашего проводника Насиба Мухтарова, в каждом из разбросанных на склонах гор сел можно увидеть памятники, относящиеся к раннему сред-невековью. Ознакомимся с некоторыми из них.

Храм Бидейш

Находится он в горной местности в 8-10 км от села Бидейш. Построенный из обтесанных крупных квадратных камней, храм утопает среди зелени. По ар-хитектурному стилю относится примерно к VII-VIII вв.
Местность, на которой расположен храм Бидейш, отличается неописуемой красотой. Храм стоит на поляне, окруженной лесами и горами. Наш провод-ник говорит, что в ходе проведенных здесь раскопок под землей были найде-ны огромные глиняные кувшины. Предстоит огромная работа по изучению истории этого храма и территории, на которой он расположен.

Село Фазыл

Во время проведенных в 90-е годы прошлого столетия и продолжавшихся несколько лет археологических раскопок в селе Фазыл был обнаружен нек-рополь Тепебашы, относящийся к античному периоду. Ученые нашли дока-зательства обитания здесь людей еще в бронзовую эпоху – в III тысячелетии до н.э. Находки свидетельствуют о проведении древних ритуалов, напоми-нающих обряды шаманов.
Подача электричества в село была прервана, и мы спустились в напоминаю-щий лабиринт курган со свечами в руках. Несмотря на жаркую летнюю пого-ду, внутри стоит ледяной холод. Всюду большие и маленькие кости людей и животных. Совсем как в фильмах ужасов.
Некрополь Тепебашы, где курганы сохранились полностью, первый в Азер-байджане музей-лабиринт.

Крепость «Гелерсен - гёрерсен»

Расположена она на крутой скале, что на вершине горы Гаратепе на западном берегу реки Киш, находится в 8 км от Шеки. Эту имеющую стратегическое значение крепость заложил в XV веке правитель Шеки Алиджан. Впоследст-вии, а точнее в годы правления Гаджи Челеби хана (1739-1775) эта крепость сыграла очень большую роль в истории всего региона.
Гаджи Челеби хан - основатель первого независимого Шекинского ханства, видный государственный деятель Азербайджана XVIII века. Это человек, ко-торым гордятся шекинцы. Гаджи Челеби хан был одним из руководителей народно-освободительной войны против иранского шаха Надира. Казнив в 1743 г. наместника Надир шаха Мелика Наджафгулу, он провозгласил Шеки независимым государством и отказался подчиняться шаху.
В ответ на ультиматум шаха Надира Челеби хан ответил: «Гелерсен - гёрер-сен» (дословно: «Придешь - увидишь»), собрал аксакалов, видных людей го-рода, их семьи и укрылся в высокогорной крепости недалеко от села Киш. Говорят, именно после этого крепость так и стали называть – «Гелерсен-гёрерсен».
Путь до крепости хоть и не длинный, но изнурительный. То, что находишься в стратегической точке на крутой скале, понимаешь лишь после того, как, за-пыхавшись, добираешься до самой вершины. Из крепости открывается изу-мительный вид на окрестности.
Только здесь осознаешь, на что надеялся Гаджи Челеби, когда выступал про-тив могущественного Надир шаха. Дважды, в 1744 и 1745 гг., брат Надира Ибрагим хан отправлялся с 20-тысячной армией для подавления мятежа в Шеки, но оба раза не смог овладеть этой крепостью. Хотя спустя два года Гаджи Челеби добровольно покинул крепость и прекратил борьбу, говорят, что он поступил так, осознав бесполезность дальнейшего сопротивления. Пораженный стойкостью Гаджи Челеби, Надир шах оставил за ним титул шекинского хана. С тех пор и появилась поговорка «Гаджи Челеби был вели-ким человеком».
Сегодня крепость «Гелерсен-гёрерсен» радушно встречает всех, кто прихо-дит сюда знакомиться с местными достопримечательностями и просто от-дохнуть душой. Так что название крепости «Придешь - увидишь» все еще сохраняет свою актуальность, но уже в совсем другом смысле. Словом, Шеки – истинная находка для любителей исторических экскурсий. Все покидаю-щие эти места желают в душе об одном – посетить Шеки еще раз!